Народный костюм испании

Как создается мраморная вуаль?

Эта техника крайне сложная, что и неудивительно. Даже беглый взгляд на работы вызывает недоумение – как это было сделано? А уж пристальный осмотр только усиливает восхищение. Работы создаются исключительно вручную, обычно для изготовления скульптур используется цельный кусок мрамора. Автоматизированным системам мастера не доверяют хрупкий материал. Современные технологии способны на многое, но новые работы даже по уровню восприятия не могут сравниться с теми шедеврами, которые люди творили фактически вручную столетия назад.

Основной вопрос, который мучает зрителей – как же удалось скульпторам передать всю невесомость тонкой воздушной ткани, передать все ее складки и при этом не потерять под ними внешности человека и черты его тела? Над секретами техники бились как искусствоведы, так и ученые. Рафаэль Монти, один из прижизненных классиков этого жанра, давно уже приоткрыл дверцу в мир своего искусства. Он рассказал, что для работы берется специальный тип мрамора, у которого есть два слоя. Каждый из них обладает своей плотностью. Верхняя подложка более пористая по сравнению с нижней. За счет обработки верхнего слоя и удается получить эффект воздушной ткани. Особенность используемого материала объясняет и небольшое количество скульптур, выполненных этой техникой. Мало того, что сама по себе она сложная, так еще и подходящий минерал сложно найти.

История

Геннин, украшенный вуалью

Существует несколько версий происхождения этого головного убора, ставшего впоследствии модным и стильным аксессуаром. Первым свидетельством происхождения вуали стал найденный при археологических раскопках ассирийский указ, датированный XІІІ веком до нашей эры. Указ гласил о том, что вуаль разрешалось носить только благородным женщинам и запрещалось перенимать этот аксессуар женщинам легкого поведения. Вторая версия происхождения вуали повествует о персидских дамах из знатного рода, которые укрывали свое лицо за длинными покрывалами, выполненными из дорогих и плотных материалов, играющих ту же роль, что и паранджа.

Египта
Шляпка-колокол, украшенная вуалью

платки

В XІV – XV века при бургундском дворе женщины украшали тонкой вуалью геннин (женский головной убор в форме конуса, другие названия – эннен и атур), а мужчины прикрепляли этот аксессуар на шляпы. Уже тогда цвет вуали приобрел смысловой оттенок, так, белый цвет – символ невинности и чистоты, а черный – траур и скорбь.

В XVІ вуали практически исчезли, но уже в середине XІX века вновь покорили своим шармом. Их использовали как украшение шляп с широкими полями, но к концу столетия в моду вошли небольшие шляпки в сочетании с игривой вуалью, выполненной из тонкой сетки. В 1940 годы вуаль, прикрывающую лишь верхнюю часть лица, прикрепляли к модным шляпкам-колоколам. Цвет вуали соответствовал костюму или платью, но чаще всего они были белого, жемчужно-серого и черного цвета.

В тот же период среди женщин стали пользоваться популярностью вуалетки, которые выполнялись из более плотного материала и кружева, украшенные перьями, бусинами и драгоценными камнями. Золотой эпохой этого аксессуара считаются 1960 годы, тогда в рядах головных уборов появилась шляпка-таблетка, комбинированная вуалеткой из сеточки, которая слегка прикрывала лоб.

Глоссарий испанских терминов

1907 год

la mantilla — мантилья
la peineta — гребень
peina — название гребня в Севилье
blonda — вид мантильи — шёлковое кружево
chantilly — вид мантильи — «французское» кружево
tul — вид мантильи — тюль
la seda — шелк
el encaje — кружево
el tocado — женский головной убор; причёска; токадо — набор кружев, лент и проч. для украшения причёски; туалет (процедура одевания, причёсывания и проч.)
la toquilla — маленькая мантилья, надеваемая в церковь; лента, газ (на шляпе); головной платок, косынка; шерстяная шаль
bolillo — кружево ручной работы; коклюшки
el carey — черепаха
la granadina — гранадин (ткань)
el velo — тюлевый (газовый) шарф; газ, вуаль, тюль; вуалетка; монашеское покрывало; подвенечная фата; епитрахиль
el manto — мантия, накидка; плащ; епанча; покров
el manto de humo — траурная вуаль
la prenda — предмет одежды (белья); обувь; залог, заклад
el abrigo — укрытие, защита; верхняя одежда, пальто
tejido — тканый; текстура; ткань, материя, материал; плетеное изделие, плетение
el paño — сукно, ткань, полотнище; ковёр; парус
el bordado — вышивание; вышивка
bordar — вышивать
el borde — край, кромка, рант, кайма
la punta — (у кружева) зубец, зубчик
el hilo — нить; пряжа; волокно; льняная ткань
el moño — пучок, узел (причёски); бант
la hebra — нитка, волокно
la aguja — игла; спица
laso — (о пряже) некручёный

Мужской костюм

Рубаху камису из белой хлопчатобумажной ткани в северных и центральных провинциях шили с высоким отложным или стоячим воротником. Праздничную рубаху крестьян и пастухов Заморы (область Кастилия-Леон) собирали у плеча в густые мелкие складки, а широкую планку-застежку вышивали белыми нитями. На юге страны мужчины любили носить яркие шелковые рубашки. Андалусцы отдавали предпочтение камисе с оборками-жабо.

Обычно жилет, куртка и штаны испанцев совпадали по цвету. В Саламанке и Кастилии весь костюм шили из тисненого бархата, а двубортный жилет чалеко и боковые разрезы коротких штанов кальсоне украшали свисающие на длинных «ножках» плоские серебряные пуговицы. В Арагоне разрезы на черных штанах сарагуэлес шнуровались свободно (даже просто прихватывались шнуром), чтобы из-под них были видны полольос — нижние белые полотняные штаны. В селах Ансо и Эчо со Средних веков до XX в. бытовал старинный род кафтана — ангуарина. Там полольос заправляли в вязаные шерстяные чулки, поверх которых надевали еще и черные гетры. Костюм каталонцев отличали очень широкие и короткие, доходящие лишь до колен штаны, которые носили с вязаными белыми гетрами. В Мурсии и Валенсии (в Средиземноморье), а также на Канарских островах (в Атлантике, у северо-западного побережья Африки) такие штаны шили из белого полотна. Валенсианцы-горожане и в наше время по праздникам носят светло-голубые атласные костюмы.

Жители Верхнего Арагона (северо-восток Испании): мужчина из села Ансо в фиолетовом атласном кушаке фаха; женщина из села Эчо в зеленом платье баскина

Традиционный костюм танцоров фламенко состоит из длинных брюк с сильно завышенной линией талии, короткой куртки болеро и жилета чалеко.

Пояс. Непременной частью народного мужского костюма любой области Испании являлся очень широкий и длинный пояс-шарф фаха, плотно, несколько раз обернутый вокруг торса. Обычно он был красного цвета. В Ансо и Эчо (уже упоминавшихся селах Арагона) фаху носили, драпируя красивыми складками.

Жители Андалусии (область на юге Испании): женщина в костюме фламенко; мужчина-пикадор — участник корриды

Верхняя одежда. С давних времен испанцы носили плащ-пелерину из ткани темных оттенков, его называли капа. Очень выразительно была оформлена длинная, закрывавшая фигуру с головы до ног капа пастухов Заморы, сшитая из коричневой шерстяной ткани. Ее объемный воротник, пелерину с бахромой и капюшон покрывали геометрические узоры, выложенные войлоком. Эта нарядная одежда бытовала здесь до середины XX в. В южных областях предпочтение отдавали большим ярким пледам мантам, украшенным бахромой. Манты также играли роль плаща.

Головными уборами каталонцев, как и других приморских народов, были барретины — красные мешкообразные шапки, напоминающие по форме фригийские колпаки. Старинным головным убором жителей Каталонии была гандайя — ажурная сетка для волос. У арагонцев популярностью пользовался качируло — яркий, часто пестрый платок, обвязанный вокруг головы. Поверх него могли надеть черную шляпу с большой черной кисточкой на длинных завязках. Во многих областях Испании носили большие шляпы с загнутыми вверх полями и треугольной тульей, увенчанной на верхушке красным или черным помпончиком. Они именовались самбрейра. Среди андалусцев была распространена шляпа с широкими плоскими полями под названием кордова. Национальным головным убором басков до сих пор является берет, или баскская шапочка. В Испании она всегда черного цвета, а во Франции — красного.

Костюмы участников корриды. С XVI в. особой популярностью в Испании пользуется знаменитая на весь мир битва человека с быком — коррида (буквально «бег быков»). Ритуальные движения, подобные танцу, совершаемые матадором (буквально «убийцей»), наносящим животному смертельный удар, — зрелище, потрясающее воображение. Для усиления театрального эффекта тореро (тореадор) облачается в сверкающий, сплошь расшитый золотой вышивкой и кистями наряд, называемый костюмом света. Он состоит из короткого жилета и узких штанов, также украшенных вышивкой, а кроме того, самой дорогой и блистательной части костюма тореро — большого круглого плаща «для въезда» под названием капа (капоте) де пассео. Дополняют наряд рубашка камиса с жабо, узкий галстук корбатин и особый головной убор монтера. К интересным предметам одежды можно отнести и специальные кожаные штаны пикадора, одеваемые поверх обычных брюк и по покрою напоминающие скорее длинный фартук. Эти штаны закрывают лишь переднюю часть ног и закрепляются на поясе и коленях. Раньше под них пикадоры надевали железные поножи.

Жители Валенсии (область на юго-востоке Испании): женщина в кружевной мантилье; мужчина-тореадор в «костюме света»

Кто такой Рафаэль Монти?

Именно Рафаэль Монти (1818-1881) может считаться самым известным скульптором XIX века, работавшим с этой техникой. Благодаря ему мы и узнали, как создаются подобные шедевры. Но это знания не сделали технику общедоступной, более того, ценители поняли, насколько тонкая и тяжелая работа проводится мастером.

Появился на свет Монти в Милане. Его отец, Гаэтано Маттео Монти, тоже был скульптором. Именно он и стал первым наставником молодого мастера. Уже в 20 лет Рафаэль Монти получил свою первую золотую медаль на выставке. Вскоре о скульпторе узнали в Венгрии, Австрии и Англии, где он успел с успехом поработать. Именно на Туманном Альбионе и была создана самая знаменитая скульптура мастера – «Весталка». Девушка сидит, поджав под себя ноги и держа в руках чашу со священным огнем.

И снова нельзя не оценить тонкую вуаль, через которую видно лицо девушки. Через складки будто бы проникает свет. Эффект подчеркивает венок из полевых цветов, для контраста неотполированных. В передней части мрамор удивительно чистый, без каких-то дефектов и включений, он раскрывает все благородство и красоту фигуры. Скульптуру приобрел герцог Девоншира еще перед ее показом широкой публике.

А в 1847 году Рафаэль Монти вернулся на Родину, чтобы присоединиться к разгоревшемуся в Италии национал-освободительному движению. Жители полуострова решили объединиться и восстать против иностранного засилия. Сам скульптор вступил в Национальную гвардию и начал воевать против австрийцев, фактически захвативших Ломбардию и Венецию.

Но в 1849 году революция, увы, была подавлена. Опасаясь преследования, скульптор уехал в Англию, где и прожил основную часть своей жизни. Там, на чужбине, и была создана серия скульптур в технике мраморные вуали: Черкес-работорговец, Ева после грехопадения и другие, они и принесли итальянскому мастеру славу и вечную память.

Гребень

1903 год1922 год

Гребень (la peineta) — это главное дополнение к мантилье, употребление которого стало привычным в XIX веке. Без сомнения, гребень меньших размеров продолжал также использоваться и отдельно, без мантильи, как часть национального женского костюма.

Самых достоверных предков гребня мы находим в головных уборах иберийских женщин, а конкретно — в митрах (b) и тиарах (b) , чьи формы и узоры обычны и для гребня.

Первоначально гребни пейнеты (или peinas, как их называют уменьшительно в Севилье), были из черепахи (b) различного оттенка, начиная от самых светлых и медовых до самых тёмных. Форма их — закруглённая, квадратная или прямоугольная, загнутая более или менее сильно. Некоторые были простыми, а некоторые — украшенными ажурными узорами.

Со временем постепенное исчезновение черепах, обладающих подходящим панцирем, привело к тому, что органический материал стал заменяться синтетическими с целью предотвращения тотального истребления вида. Предпочитается использование таких материалов, к примеру, пластмасса (b) , которые имитируют в совершенстве текстуру настоящей черепахи и позволяют украшать гребень тонкими и изящными узорами.

В настоящее время размер гребня, как и в древности, сильно зависит от личных предпочтений и моды, но самыми распространёнными являются прямоугольные гребни с полукруглым завершением и загнутые. Края продолжают быть приподнятыми, но не задираются высоко.

Как появилась техника мраморной вуали?

Техника эта далеко не новая, появилась еще в Древней Греции. Но на долгие века она была утеряна. Возрождение состоялось лишь в XVIII веке, благодаря скульптору из Неаполя Антонио Коррадини. И первая же его работа в этом жанре стала настоящей сенсацией.

Князь Раймондо никогда не видел свою мать, ведь та скончалась во время родов. В память о давшей ему жизнь женщине вельможа заказал у скульптора надгробный памятник, получивший название «Целомудрие».

Скульптура представляет собой высеченную в камне изображение женщины в полный ее рост. Покрыта она лишь прозрачной вуалью, под которой прекрасно просматриваются все изгибы тела и черты лица. При этом каждая складка ткани смотрится естественно, на своем месте. Работа вошла в число шедевров мирового искусства. Антонио Коррадини взялся за создание второй работы, «Христос под плащаницей». Однако работа прервалась на стадии глиняного макета – смерть забрала талантливого мастера.

Но шедевр все же был закончен. Работу продолжил другой неаполитанский скульптор, Джузеппе Саммартино. «Христос под плащаницей» тоже стал шедевром, эта наиболее известная работа мастера.

Надо сказать, что целое столетие никто не смог приблизиться к уровню двух неаполитанских мастеров. И лишь в XIX веке появилась новая плеяда скульпторов, которые смогли работать с этой техникой. Итальянец Джованни Страцца создал бюст Девы Марии. Лицо женщины покрыто мраморной вуалью. Кажется, что стоит только подуть ветру, как складки начнут шевелиться, затрагивая и лицо. Другой скульптор из Италии, Джованни Мария Бенцони, отметился работой «Ребекка под вуалью». Использовалась все та же техника, тонкая и точная. Она позволяет создавать совершенные произведения искусства.

Вуаль – гламурный аксессуар светских львиц

Шляпка-таблетка, украшенная вуалью

Летом 2012 года вуаль начала триумфальное шествие с показов Высокой Моды, прочно закрепившись в гардеробах голливудских и российских модниц. Всемирно известные бренды и кутюрье (среди них: Oscar de la Renta, Сhanel, Armаni, Diоr, Giаmbattista Vаlli и др.) предложили своим поклонницам различные варианты вуали в самых необычных расцветках.

Негласным дресс-кодом королевских особ и официальных мероприятий высокого уровня является использование в создании образа классических шляпок с вуалью. Так, принцесса Монако – Шарлин на одном из национальных праздников страны продемонстрировала темно-синюю шляпку с легкой вуалью, прикрывающей лишь глаза.

Леди Гага и ее любимый аксессуар

Среди голливудских звезд данный аксессуар активно использует американская исполнительница в стиле бурлеска, модель и актриса – Дита фон Диз. Она предпочитает носить шляпки с вуалью в стиле ретро-шик, дополняя образ ярким макияжем губ и гладкой прической.

Королева эпатажа, американская певица Леди Гага продемонстрировала свой любимый аксессуар в различных вариантах, особенно удивила поклонников появлением в длинной черной вуали, закрывающей ее с головы до ног. Российский дизайнер Ульяна Сергеенко также следует модным тенденциям, сочетая вуаль с черным платьем, отделкой которого служит деликатное кружево. Сексуальный и загадочный образ с использованием вуали представила австралийская модель Лара Бингл. Самый веселый вариант продемонстрировала актриса Сара Джессика Паркер на вечеринке «Disneу», ее вуаль была выполнена из сетки, прикрепленной к обручу для волос с ушками из черного кружевного материала.

Гребень

1903 год

1922 год

Самых достоверных предков гребня мы находим в головных уборах иберийских женщин, а конкретно — в митрах и тиарах, чьи формы и узоры обычны и для гребня.

Первоначально гребни пейнеты (или peinas, как их называют уменьшительно в Севилье), были из черепахи различного оттенка, начиная от самых светлых и медовых до самых тёмных. Форма их — закруглённая, квадратная или прямоугольная, загнутая более или менее сильно. Некоторые были простыми, а некоторые — украшенными ажурными узорами.

Со временем постепенное исчезновение черепах, обладающих подходящим панцирем, привело к тому, что органический материал стал заменяться синтетическими с целью предотвращения тотального истребления вида. Предпочитается использование таких материалов, к примеру, пластмасса, которые имитируют в совершенстве текстуру настоящей черепахи и позволяют украшать гребень тонкими и изящными узорами.

Важным качеством гребня для мантильи является его высота. Если девушка маленького роста, она может его оптически увеличить с помощью высокого гребня, хотя носить подобные гребни тяжело. Если девушка высокая, с удлинённым лицом, ей советуют носить гребень более низкий (и гораздо более удобный в ношении). В любом случае, его надо хорошо укрепить с помощью узла, лент и правильно накинуть на него мантилью.

Испанскаямантилья

Испанская мантилья – это элемент женского костюма.

В книге “Еl tejido artístico en Castilla y León desde el s. XVI al XX” нам показывается, что мы можем рассматривать иберийскую культуру как источник испанской мантильи.

В середине XVI в. каталанские кружевницы были специалистами в изготовлении токов и накидок для королев (другой исток мантильи).

Можно утверждать, что ношение мантильи в том виде, в котором мы знаем его сейчас, начало устанавливаться в XVII в., обретя большую устойчивость в течение следующего века, в царствование Карлоса III и Карлоса IV. Некоторые авторы утверждают, что махи были теми, кто ввел использование мантильи среди мадридцев, распространив его и на другие города. В портретах, изображающих женщин любых сословий, мы видим великолепные кружевные мантильи.

В XIX в. когда развитие мантильи привело к тому, что ее всю начали изготавливать из кружева, появилась белая мантилья, по контрасту с предписывающейся традиционно черной. Короткая мантилья использовалась при походе в церковь, а большая осталась для дней Святой недели. Белый и цвет слоновой кости — подходящие для похода на корриду.

Начиная со второй половины ХХ в. практически исчезла, хотя ее все еще можно увидеть на Святой неделе, свадьбах, похоронах и других церемониях.

В настоящее время существуют несколько типов техники изготовления мантилий:

Мантилья машинного изготовления (La mantilla mecánica) – вся изготавливается с помощью машины, и, несмотря на то, что она прекрасно имитирует мантилью блонду, разбирающийся в искусстве кружева человек с легкостью ее распознает.

Техника блонды (La técnica de la blonda) – используются два типа шелка: некрученая нить, для декоративных элементов; и нити тоньше и крученая, из шелка-гранадина, для изготовления основы и украшающих стежков. Это называется плетеным кружевом с помощью коклюшек.

Техника вышитой блонды или кружево-гранадин (La técnica blonda bordana o encaje granadino) – это кружево вышитое. Оно создается на основе машинного тюля с помощью вышивки поверх него, имитирующий текстуру блонды ручной работы.

Типы кружева

Конец XIX века. Мантилья надета без гребня

Среди многочисленных разновидностей кружева — для мантилий использовалось чаще всего bolillo (кружево ручной работы), особенно варианты Блонда и Шантильи (b) .

Блонда (Blonda) — этот тип шёлкового кружева изготавливается из двух сортов шелка (плетеная основа и блестящая вышивка), и характеризуется крупными растительными мотивами, особенно по краю, называемому «puntas de castañuela». Характеризуется использованием крупных мотивов, прежде всего растительных, которые выполняются в шелке, более глянцевитом, чем основная часть мантильи (которую делают матовой для большего контраста с вышивкой). Обладает весьма своеобразными характерными чертами, например — волнистые края, которые некоторыми авторами называются «зубцами кастаньет» («puntas de castañuelas») за своё сходство с ними.
Шантильи (Chantilly) — при изготовлении используется лёгкий и элегантный материал, происходящий из французского города. Принято, чтобы мантилья была обильно вышита различными узорами — украшается растительными мотивами — цветами, листьями и гирляндами. Это кружево более эфирное и считается более подходящим для чёрных мантилий.
Тюль (Tul) — это материал тонкий и прозрачный, из шелка, льна или хлопка. Этот материал — самый и заурядный и проходной для мантилий. Он используется как имитация мантилий из блонды и шантильи.

Выкройка XIX века

Типы кружева

Конец XIX века. Мантилья надета без гребня

Среди многочисленных разновидностей кружева — для мантилий использовалось чаще всего bolillo (кружево ручной работы), особенно варианты Блонда и Шантильи.

Блонда (Blonda) — этот тип шёлкового кружева изготавливается из двух сортов шелка (плетеная основа и блестящая вышивка), и характеризуется крупными растительными мотивами, особенно по краю, называемому «puntas de castañuela». Характеризуется использованием крупных мотивов, прежде всего растительных, которые выполняются в шелке, более глянцевитом, чем основная часть мантильи (которую делают матовой для большего контраста с вышивкой). Обладает весьма своеобразными характерными чертами, например — волнистые края, которые некоторыми авторами называются «зубцами кастаньет» («puntas de castañuelas») за своё сходство с ними.
Шантильи (Chantilly) — при изготовлении используется лёгкий и элегантный материал, происходящий из французского города. Принято, чтобы мантилья была обильно вышита различными узорами — украшается растительными мотивами — цветами, листьями и гирляндами. Это кружево более эфирное и считается более подходящим для чёрных мантилий.
Тюль (Tul) — это материал тонкий и прозрачный, из шелка, льна или хлопка. Этот материал — самый и заурядный и проходной для мантилий. Он используется как имитация мантилий из блонды и шантильи.

Выкройка XIX века

Техника изготовления

В настоящее время существуют несколько типов техники изготовления мантилий:

Мантилья машинного изготовления (La mantilla mecánica) — вся изготавливается с помощью машины, и, несмотря на то, что она прекрасно имитирует мантилью блонду, разбирающийся в искусстве кружева человек с легкостью её распознает.
Техника блонды (La técnica de la blonda) — используются два типа шелка: некручёная нить, для декоративных элементов; и нити тоньше и кручёная, из шелка-гранадина, для изготовления основы и украшающих стежков. Это называется плетеным кружевом с помощью коклюшек.
Техника вышитой блонды или кружево-гранадин (La técnica blonda bordana o encaje granadino) — это кружево вышитое. Оно создаётся на основе машинного тюля с помощью вышивки поверх него, имитирующей текстуру блонды ручной работы.

GLOSSARY

lamantilla	мантилья
lapeineta	гребень
peina	уменьшительное название гребня в Севилье
blonda	Вид мантильи — шелковое кружево
chantilly	Вид мантильи — французское кружево
tul	Вид мантильи — тюль
la seda	шелк
el encaje	кружево
el tocado	женский головной убор; прическа; токадо – набор кружев, лент и проч. для украшения прически; туалет (процедура одевания, причесывания и проч.)
la toquilla	маленькая мантилья, надеваемая в церковь; лента, газ (на шляпе); головной платок, косынка; шерстяная шаль
bolillo	кружеворучнойработы; коклюшки
el carey	черепаха
la granadina	гранадин (ткань)


el velo	тюлевый (газовый) шарф; газ, вуаль, тюль; вуалетка; монашеское покрывало; подвенечная фата; епитрахиль
el manto	мантия, накидка; плащ; епанча; покров
el manto de humo	траурная вуаль
la prenda	предмет одежды (белья); обувь; залог, заклад
el abrigo	укрытие, защита; верхняя одежда, пальто
tejido	тканый; текстура; ткань, материя, материал; плетеное изделие, плетение
el paño	сукно, ткань, полотнище; ковер; парус
el bordado	вышивание; вышивка
bordar	вышивать
el borde	край, кромка, рант, кайма
la punta	(у кружева) зубец, зубчик
el hilo	нить; пряжа; волокно; льняная ткань
el moño	пучок, узел (прически); бант
la hebra	нитка, волокно
la aguja	игла; спица
laso	(о пряже) некрученый

История гребня “lapeineta”.

Гребень – это главное дополнение к мантилье, употребление которой с предметом для приподнимания стало привычным в XIX в., как способствующее более красивому виду. Без сомнения, гребень меньших размеров продолжал также использоваться и сам по себе, как часть национального женского костюма.

История и употребление гребня

Самых достоверных предков гребня мы находим в головных уборах иберийских женщин, а конкретно – в митрах и тиарах, чьи формы и узоры обычны и для гребня.

Первоначально, гребни пейнеты (или peinas, как их называют уменьшительно в Севилье), были из черепахи различного оттенка, начиная от самых светлых и медовых до самых темных. Форма их – закругленная, квадратная или прямоугольная, загнутая более или менее сильно. Некоторые были простыми, а некоторые украшенными ажурными узорами.

Со временем постепенное исчезновение черепах, обладающих подходящим панцирем, привело к тому, что черепаха стала заменяться синтетическими материалами с целью предотвращения тотального истребления этого вида. Предпочитается использование таких материалов, к примеру, пластмасса, которые имитируют в совершенстве текстуру настоящей черепахи и позволяют украшать гребень тонкими и изящными узорами.

В настоящее время размер гребня, как в и древности, сильно зависит от личных предпочтений и моды, но самыми распространенными являются прямоугольные гребни с полукруглым завершением и загнутые. Края продолжают быть приподнятыми, но не задираются так высоко.