28 самых известных модельеров и дизайнеров одежды, изменивших мир моды

Отражение духа времени

Все иконы стиля являются символами своего времени и их образы отражают дух той эпохи, во время которой они блистали. Также как дизайнеры, которые становятся популярными, если создают одежду, соответствующую нуждам общества, так и иконы стиля вызывают наибольший интерес публики, отражая общее настроение, царящие в мире.

Популярность Марлен Дитрих пришлась на послевоенный период (сначала первой, затем второй мировой войны). Женщинам приходилось брать на себя мужские обязанности, поэтому несколько грубоватый стиль денди, который ассоциируется с великой актрисой, был прекрасным отражением событий тех дней.

Грейс Келли и Одри Хепберн стали известными в 50-е годы. Послевоенное десятилетие, мир, жаждущий спокойствия и красоты, подчеркнуто женственный диоровский нью-лук и самые элегантные и утонченные женщины.

Твигги — звезда 60-х. Это десятилетие молодежной моды и субкультур. Стройная модель с огромными глазами и инфантильным выражением лица стала олицетворением всех девушек-подростков тех дней.

Выражение своего я через образ

Образы икон стиля, как правило, отражают характер знаменитостей и их вкусы.

Коко Шанель никогда не любила играть по чужим правилам и славилась своим непростым характером. Она была борцом по жизни, боролась за свое видение моды, и это находило отражение в ее одежде. Строгие, четкие линии, жесткие ткани, лаконичные силуэты, отсутствие рюш и оборок — все это соответствовало ее сильному характеру, прямолинейности и, порой, резкости.

Примеряя наряды своих мужчин в то время, когда даже брюки на женщине были нечастым явлением, нося короткую стрижку, отдавая предпочтение черному цвету — она выражала себя и свои лидерские качества.

Когда, после второй мировой войны, мода изменилась и популярными стали женственные силуэты Диора, Шанель открыто выражала свое негодование, говоря, что Диор не одевает женщин, а набивает их словно кукол. Известно, что однажды легендарный дизайнер даже вспорола ножницами костюм Живанши, увидев наряд на одной из своих манекенщиц. Вернувшись в мир моды в 50-е годы, Шанель не шла на поводу у моды, а продолжала предлагать женщинам всего мира вещи, которые соответствовали ее личному вкусу и ее представлению о том, какой должна быть женщина.

Сейчас сложно сказать каким был характер Мэрилин Монро на самом деле, но когда Норма Джин примерила на себя образ сексуальной блондинки, ей нужно было ему соответствовать

Наряды, подчеркивающие все изгибы фигуры и акцентирующие внимание на груди, глубокие вырезы, дорогие украшения, игривые локоны, длинные стрелки, насыщенные алые губы и длинные ресницы — все это превращало актрису в сексуальную кокетку

Монро часто специально надевала вещи на размер, а то и несколько размеров меньше. Так знаменитое полупрозрачное, расшитое стразами платье из шифона телесного цвета, в котором актриса поздравляла с юбилеем Джона Кеннеди, скорее напоминало вторую кожу. Оно было настолько узким, что в нем было сложно шевелиться и дышать, несмотря на эластичные вставки. Возможно, именно поэтому Мэрилин спела «happy birthday to you» с таким придыханием.

Вуд против Люси, леди Дафф-Гордон

В 1917 году Люси Дафф-Гордон проиграла Апелляционный суд Нью-Йорка дело Вуд против Люси, леди Дафф-Гордон , в котором судья Бенджамин Н. Кардозо установил прецедент в области договорного права, когда он заставил дизайнера заключить контракт, который передала исключительное право продавать свое профессиональное имя своему рекламному агенту Отису Ф. Вуду, несмотря на то, что в контракте не было явного учета ее обещания. Кардозо отметил, что «обещания может не хватать, но все же все письмо может быть« инстинктивным с обязательством »», и, если так, «есть договор». 222 NY 88, 118 NE 214 (1917).

Кардозо открыл свое мнение следующим описанием дизайнера:

Хотя термин «создатель моды» был частью лозунга в колонках «Люсиль» для газет Херста, некоторые обозреватели утверждали, что тон Кардозо обнаруживал определенное пренебрежение ее положением в мире моды. Другие согласны с тем, что он просто повторял язык, использованный подсудимой в ее собственных представлениях суду, а также в ее публичных выступлениях.

Интересные факты из биографии

Пара занимательных фактов о Люси:

В детстве она обожала гламурную Лилли Лэнгтри, с которой позже подружилась. Возможно, именно Лилли повлияла на ее стиль.
Леди Дафф Гордон была близкой подругой королевы Испании. Последняя вместе со своим супругом королем Альфонсо часто останавливались в ее доме.
Она обожала общаться с художниками, актерами и писателями. Фаворитом была Айседора Дункан, которая даже однажды танцевала обнаженной в саду виллы Люсиль в Версале.
Дафф Гордон открыто принимала зарождающееся тогда гей-сообщество. Некоторые из ее помощников-дизайнеров были геями.
Люсиль повлияла на голливудский стиль. Она была модельером для актрисы Лилиан Гиш, а Мэри Пикфорд спциально ездила из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, чтобы проконсультироваться по поводу экранного гардероба.
Она соперничала со своей младшей сестрой-киносценаристом Элинор Глин

Они воевали за внимание прессы и практически не общались.

Люсиль преодолела множество социальных барьеров, чтобы стать ведущим дизайнером. Сама управляла многомилионной компанией в то время, когда многие женщины не имели даже собственного банковского счета.

Наследие Люси Дафф Гордон ощущается в сексуальности современной моды. Будь то кружевное белье, юбки с разрезами или шифоновые платья, которыми кутюрье впервые заявила о женственности и свободе.

Миучча Прада

Миучча – наследница известного модного дома Prada и внучка его основателя Марио Прада. Семейный бизнес она унаследовала в 1978 и сразу принялась продвигать его в мир высокой моды.

Миучча Прада Miuccia Prada

В 1993 Миучча поняла, что хочет не просто продолжать дело семейства, а основать что-то свое – так появился ее бренд одежды Miu Miu, который разительно отличается от стиля модного дома.

Миучча Прада – пример женщины модельера, которая может быть разной. Для Miu Miu она создает дерзкие, а порой и провокационные наряды, а в Prada все еще соблюдает традиции. Но чем дальше она от наследия дедушки, тем больше свободы чувствуется в ее коллекциях.

@miumiu

@prada

Карл Лагерфельд

Один из самых влиятельных модельеров, человек феноменальной работоспособности, многогранная натура, обладатель множества талантов. Этот всемирно известный дизайнер немецкого происхождения руководит модным домом Chanel  с 1983 года. Помимо этого Карл дизайнер и основатель собственного модного бренда, талантливый фотограф, режиссер, владелец издательского дома и личной библиотеки в 300 тысяч томов. Лагерфельд говорит о себе: «Я словно хамелеон, во мне живут одновременно несколько людей. Создавать для меня – сродни дыханию. Я даже не задумываюсь об этом. Когда я сижу в директорском кресле Chanel, я и есть Chanel. Когда я еду в Рим и нахожусь в Доме Fendi, я – Fendi. Я начинаю работу над новой коллекцией за день до того, когда показывают предыдущую».

Его творческие способности проявились уже в раннем детстве. Он учился в лицее Монтень при Синдикате высокой моды на одном курсе с Ивом Сен-Лораном. Лагерфельд сотрудничал с большим количеством знаменитых модных домов, создавал ароматы, линии готовой одежды, обуви, аксессуаров

После того как в 1966 году он создал свою первую коллекцию меховых изделий для Fendi, которая имела огромный успех, на него обратили внимание самые влиятельные люди мира моды

В 70-х Лагерфельд стал сотрудничать с известными режиссерами и создавать костюмы для актеров театра Ла Скала. Он вдохнул новую струю жизни в модный дом Chanel, став его руководителем и дизайнером, говоря: «Да, она говорила, что мода умирает, а стиль бессмертен. Но стиль ведь должен адаптироваться, подстраиваться под моду. У Шанель была своя жизнь. Великая карьера. Она закончилась. Я сделал все, чтобы продлить её, и продолжаю делать, чтобы она длилась вечно. Главная моя задача – постараться транспонировать то, что она делала, в сегодняшний день. Угадать, что бы она стала делать, живи она сейчас и здесь, окажись Мадемуазель на моем месте».

Друзья называют Карла Кайзером (Цезарем, на немецкий манер) за его потрясающую способность делать несколько дел одновременно. Он скрывает свой возраст и переживает о том, что не хватает жизни на реализацию всех его творческих идей. Лагерфельд обожает книги (он даже создал аромат Paper Passion с запахом свежеотпечатанной книги), рисует иллюстрации для произведений, не мыслит жизни без фотографии, шьет костюмы для кино и театра, выпускает парфюмерию, занимается собственным брендом, создает дизайн отелей, снимает короткометражные фильмы и организует выставки, выпускает женские коллекции.

Диана фон Фюрстенберг

Ее карьера началась с того, что она была ассистенткой владельца крупной текстильной мануфактуры Ferretti. Стремясь к независимости и самостоятельности с юных лет, будучи целеустремленной, она начала создавать свои собственные платья. Именно создание знаменитого платья с запАхом (wrap dress) сделало Диану знаменитой. Поначалу платье вызывало недоумение тем, что было похоже на халат, не имело пуговиц и молнии. Но после примерки выяснялось, что это платье настоящий шедевр, так как сидело прекрасно на любой фигуре, стройнило, не мялось, легко надевалось, было уместным в любой ситуации.

Диана хотела помочь женщинам выглядеть более женственными и очаровательными. Она говорила: «Глядя на то, что предлагают дамам в нью-йоркских магазинах – всё какое-то бесформенное, бесполое, – я думала о том, что надо бы снова ввести в моду платье – женственное, сексуальное, кокетливое и вечное. С платьем на рынке меня ждет признание – я вбила себе в голову эту мысль, и, в общем-то, она оказалась пророческой…» Коллекции Дианы имели оглушительный успех, и она стала расширять ассортимент бренда DVF (Diane von Furstenberg). Появилась парфюмерия, аксессуары, мебель.

Более поздняя жизнь

Связь Люси Дафф-Гордон со своей империей дизайна начала распадаться после реструктуризации Lucile, Ltd в 1918–19. В прессе разгорелась яростная битва, кульминацией которой стало ее публичное признание того, что многие платья Люсиль были созданы не ею. В автобиографии Люси Дафф-Гордон признается, что так было по крайней мере с 1911 года.

К сентябрю 1922 года она прекратила проектирование для компании, которая фактически закрылась. Совершенно новая «Люсиль» была сформирована, используя те же помещения в Париже и другой дизайн, но постепенно она потерпела неудачу. Между тем, его основательница (которую продолжали называть Люсиль) работала в частных помещениях, проектируя индивидуально для индивидуальных клиентов. Некоторое время она была связана с фирмой Reville, Ltd., содержала собственный магазин готовой одежды и использовала свое имя для оптовой торговли в Америке.

Люси Дафф-Гордон также продолжала работать модным обозревателем и критиком после того, как закончила свою карьеру дизайнера, работая в лондонских журналах Daily Sketch и Daily Express (1922–1930), и она написала свою автобиографию-бестселлер « Discretions and Indiscretions» (1932).

Ранние годы

Дочь инженера-строителя Дугласа Сазерленда (1838–1865) и его англо-франко-канадской жены Элинор Сондерс (1841–1937), Люси Кристиана Сазерленд родилась в Лондоне, Англия , и выросла в Гуэлфе , Онтарио, Канада, после того, как ее отец смерть от брюшного тифа . Когда ее мать снова вышла замуж в 1871 году за холостяка Дэвида Кеннеди (ум. 1889), Люси переехала с ними и своей сестрой, будущей писательницей Элинор Глин , в Сент-Хелиер на острове Джерси . Люси приобрела свою любовь к моде, одевая свою коллекцию кукол, изучая платья, которые носили женщины на семейных картинах, а затем создавая одежду для себя и Элинор. Вернувшись в Джерси после визита к родственникам в Англию в 1875 году, Люси и Элинор пережили крушение своего корабля, когда он сел на мель во время шторма.

Донна Каран

Донна – американский дизайнер и основательница двух мировых брендов – Donna Karan и DKNY. Свой путь, как модельер начала в 1974, когда была креативным директором Anne Klein. В 1984 году она основала собственную компанию и с тех пор трудится уже на свое, а не на чужое имя.

Донна Каран

Донна первая ввела в обиход концепцию незаменимых вещей, которые должны быть в гардеробе каждой женщины. В список вошли 7 предметов одежды: свитер, леггинсы, брюки, жакет, костюм, платье и блузка.

Среди других модных дизайнеров выделяется простотой – спроектированные ею вещи не содержат элементов роскоши или излишнего креатива. Их могут носить все – от эпатажных светских львиц до обычных женщин.

@donnakaran

Кристиан Диор

Один из самых известных французских модельеров, которому мы обязаны ультраженственными платьями в стиле нью-лук. У него был художественный талант, и в юности он мечтал стать великим художником. После того, как обанкротилась его частная Галерея искусств, он пережил трудные времена, нищету и безработицу, но судьба словно готовила ему другой путь. Он стал разрабатывать театральные костюмы, рисовать эскизы для французских модных журналов. И эти эскизы стали необыкновенно популярными, он стал сотрудничать с отделом мод газеты Figaro, его заметили. Решил специализироваться на моделях одежды, хотя эскизы моделей шляпок были гораздо более популярными. Диора заметил известный модельер Пиге, но из-за войны карьера Диора тогда не стартовала.

По возвращении из армии Кристиан стал работать в известном модельном доме Lucien Lelong, где он многому научился. В 1946 году благодаря финансированию текстильного магната в Париже открылся дом моды Диора. В 42 года он стал знаменитым, его первая коллекция, названная им самим «Венценосная линия», была признана революционной и имела оглушительный успех. Только представьте себе послевоенное время, когда женщины так истосковались по красоте и изысканности, по подчеркнуто женственным и роскошным нарядам. Диор, невероятно чуткий и талантливый, прочувствовал настроение социума, его желания и мечты. Парижанки так устали тогда от мужеподобных пиджаков и коротких юбок, что с восторгом встретили коллекцию Диора. Женственные силуэты, роскошные и яркие ткани, затянутые талии, юбки до щиколотки (либо пышные, либо прямые), маленькие круглые плечи – в этой коллекции все было самим воплощением традиционной женственности и очарования.

Но не всё было так безоблачно. Феминистки критиковали коллекцию, заявляя, что возвращение к кринолинам и корсетам свидетельствует об угнетенности трудовых женщин. Многие считали, что после войны роскошь и яркость неуместна и кощунственна. Однако, несмотря на критику, нью-лук очаровал публику. Популярность Диора была ошеломительной, его имя стало ассоциироваться с роскошью и хорошим вкусом. Каждую его коллекцию ждали, затаив дыхание, и каждую ждал успех.

Только в 1954 году был немного опасный для карьеры Диора момент, когда на модную арену вернулась Шанель, которая терпеть не могла «ужасы 50-х», как она отзывалась о моделях Диора. Но Диор очень интеллигентно вышел из положения, выпустив новую коллекцию, легкую и непринужденную. Иную, чем прежде, но всё такую же женственную. Силуэты были более естественными, линии смягченными. Личная помощница Диора уже после смерти великого кутюрье как-то сказала, что «если бы Диор был жив, мода не оказалась бы в таком плачевном состоянии, в котором она находится теперь».

использованная литература

де ла Хэй, Эми и Валери Д. Мендес (1999). . ISBN 0-500-20321-0.

де ла Хэй, Эми и Валери Д. Мендес. Люсиль L . ISBN 978-1-851-775613.

Де Марли, Диана (1980). История высокой моды . ISBN 0-7134-1988-1.

Дормер, Питер, изд. (1991). Иллюстрированный словарь дизайнеров ХХ века . ISBN 0-7924-5514-2.

Дафф Гордон, леди («Люсиль») (1932)

Осмотрительность и неосторожность .

Юинг, Элизабет (1992). История моды ХХ века

ISBN 0-7134-6818-1.

Рэнди Брайан Бигхэм (2012). Люсиль — ее жизнь по замыслу . ISBN 978-0-615-60998-0.

Грир, Ховард (1950). Проектирование мужчины .

Каплан, Джоэл Х. и Шейла Стоуэлл (25 февраля 1994 г.). Театр и мода: Оскар Уайльд суфражисткам . ISBN 0-521-41510-1.

Лорд, Уолтер (1976). Ночь, которую нужно помнить . ISBN 0-553-01060-3.

Линч, Дон (1993). Титаник: иллюстрированная история . Гиперион. ISBN 0-7868-8147-X.

Маркус, Джеффри (1988). Первое путешествие . ISBN 0-04-440263-5.

Милбанк, Кэролайн Реннольдс (1985). . ISBN 0-941434-51-6.

Виктория Бекхэм

Виктория Бекхэм начинала свою карьеру как певица, позже о ней больше говорили как о жене известного футболиста, сейчас она дизайнер модной одежды.

Будучи частью Spice Girls Виктория уже была одним из символов своего времени. Стиль перчинок узнаваем и копируем. Но если раньше Виктория олицетворяла лицо молодежи, то сейчас — сильных, уверенных женщин за 40, которые могут строить свою карьеру независимо от своих мужчин. Феминизм в моде и Виктория соответствует этому модному движению.

Постоянные эксперименты с внешностью позволили Виктории найти свой узнаваемый стиль: отсутствие улыбки и внешняя холодность, худоба, пышная, часто короткая прическа или собранные волосы, мужской стиль в одежде, мешковатость вещей, высокие каблуки. Викторию легко изобразить при желании. При этом Виктория, будучи частью модной индустрии, не только сама создает тренды, но и использует модные идеи своих коллег, примеряя на себя их актуальные наряды.

Близкие к Виктории люди утверждают, что она веселая, улыбчивая и жизнерадостная женщина, но оказавшись в мире моды, Бекхэм учла особенности своей внешности и стала использовать их как способ для создания имиджа. Виктория не любит свою улыбку, поэтому ее редко можно увидеть улыбающейся. Строгость и сдержанность соответствуют образу бизнес-леди, напоминая о Донателле Версаче и Анне Винтур, что лишь работает на Викторию. При этом она учла свои промахи, и теперь преимущественно подбирает фасоны, цвета, прически и макияж, которые украшают ее внешность.

За модным преображением Виктории пресса всегда следила с особым интересом: от известной поп-певицы и многодетной жены футболиста до законодателя моды. Внешность Виктории менялась закономерно переменам в ее жизни.

Образ Виктории очень яркий, в нем нет полутонов — она сильная, независимая серьезная женщина, способная как заботиться о своей семье, так и заниматься своей карьерой.

Изменение стиля вместе с человеком и его жизнью

Стиль икон стиля всегда отражает их образ жизни и события, которые с ними происходят.

Принцесса Диана, хотя и была лицом своего государства, боролась против правил, страдая от несчастливого брака. Выходя замуж, Диана чувствовала себя настоящей принцессой из сказки. На свадьбу она выбрала очень пышное платье, напоминающее зефир, как его называли некоторые англичане. Но жизнь во дворце оказалась не столь романтичной. Чем, увереннее, жестче и решительней становилась Диана, тем сильнее менялся ее стиль. Она укоротила волосы, чаще стала выбирать строгие, деловые образы, обильные рюши и мешковатость сменили четкие линии, нежные принты однотонные ткани. После развода Леди Ди стала носить высокие каблуки (Диана и Чарльз были одного роста, поэтому принцесса носила обувь на низких каблуках или вовсе на плоской подошве), короткие платья без рукавов, отказалась от шляпок, обязательных для членов королевской семьи.

Стиль Мадонны никогда не был скучным и однообразным. Звезда не боится меняться и примерять на себя различные образы, многие из которых отражали и события, происходящие в жизни певицы. После того как Мадонна сыграла в мюзикле «Эвита», она нередко стала носить костюмы в ретро-стиле из плотных тканей с цветочным принтом и необычные головные уборы. Во время беременности певица увлеклась буддизмом, повлиявшим на ее мировоззрение. После этого Мадонна стала придерживаться более сдержанных и естественных образов. Позже у иконы стиля наступило духовное перерождение и в ее гардеробе появились наряды в готичном стиле. Выйдя замуж за Гая Риччи, британского режиссера, она получила гражданство Великобритании и стала придерживаться английского стиля. Мадонна продолжает экспериментировать со своим стилем, находя источник вдохновения в самой себе и своей жизни.

История бренда Ermanno Scervino

Ermanno Scervino широкой публике представляет себя как бренд, основной специализацией которой является производство одежды и обуви из материалов наивысшего качества. Позиционирует свою продукцию – класс люкс.

Одним из основоположников компании является Эрманно Даэлли. Он родился в 1950 году и еще семилетним мальчиком разработал свой первый эскиз, по которому скроил первое женское платье. Подростком Эрманно обожал фильмы с такими актрисами, как Софи Лорен и Брижит Бардо, поэтому его заветной целью стало создание стильной одежды для знаменитых людей.

В конце 60-х Эрманно переселился на постоянное место жительство во Флоренцию и уже там получил работу, которая пришлась ему по душе – должность управляющего в местном бутике одежды и аксессуаров.

Проработав в элитном магазине несколько лет, Эрманно неожиданно получает повышение по карьерной лестнице: владельцы бутика решили расширять бизнес и предложили ему открытие магазина в пригороде Флоренции. В 1956 году состоялись Олимпийские игры, после которых в Кортина-д’Ампеццо стало приезжать много знаменитостей

Глядя на них, Эрманно оценивал стиль состоятельных женщин и мужчин, уделял внимание каждой детали их одежд. Именно после этого он решается на создание собственной коллекции

И уже в 1985 году он реализует свою задумку: в свет выходит первая коллекция для женщин, хотя в ней присутствовали только сумки и обувь.

Через пять лет начинается становление бренда Ermanno Daelli. Каждая вещь была эксклюзивной и сделана по всем итальянским традициям – из высококачественных материалов и на самом лучшем уровне. Коллекция пришлась всем по вкусу, и спустя некоторое время уже украшала витрины знаменитых брендовых магазинов в Италии.

После такого успеха Эрманно решился на выпуск мужской коллекции стильной и уникальной одежды. В 90-х годах Эрманно встретил Тони Шервино, занимающегося разработкой эскизов и производством по ним спортивной модной одежды. Разговорившись, они заметили много общего в своих мнениях насчет модных тенденций и решили объединиться и создать совершенно новую компанию. В 1997 году образуется бренд “Ermanno Scervino” – от сложения имени Эрманно и фамилии Шервино.

В 1999 году модельеры разработали фасоны и изготовили из высококлассных материалов одежду для героев в фильме «Чай с Муссолини». Через три года выпускается мужская коллекция, еще через три – молодежная линия, подчеркивающая романтический настрой, но в тоже время – с использованием элементов из уличного стиля.

Специально для нашей олимпийской сборной в 2006 году на зимнюю Олимпиаду дизайнеры бренда создали парадную форму.

В 2007 году фирма решает запустить новую линию, специализацией которой становится детская одежда. Одновременно с этим компания решает собрать все свои ателье и швейное производство в одном строении для удобства – ранее они были расположены в разных местах. Штаб разместили в пригороде Флоренции. В этом же году в Милане происходит открытие брендового бутика.

В 2008 году компания начинает расширение поля деятельности и выпускает очки и нижнее белье, также, не забыв разработать модели модных купальников.

В коллекциях, выпущенных в 2012-2013, главным течение становится жокейский стиль, именно он вдохновляет Эрманно на все задумки в тот период. Были разработаны дизайны головных уборов, коротких брюк и верхней одежды для верховой езды, при этом модельеры не забыли и про вечерние наряды.

Сейчас бренд Ermanno Scervino присутствует примерно в полутысячи магазинах по всему миру, из них 40 являются монобрендовыми.

Стиль и разработки компании нравятся, в том числе, и многим популярным личностям, например, Шарон Стоун, Кейт Хадсон, Николь Шерзингер, Анджелина Джоли и Ума Турман. Среди мужчин можно выделить знаменитого певца и разработчика собственной линии одежды Канье Уэста.

За креативность в компании отвечает Эрманно, а Тони организует эффективное управление и развитие всех концепций компании.

Все выпущенные модели отвечают итальянским традициям, которые подразумевают под собой безупречное качество и стиль, отвечающий современным модным тенденциям.

Модельеры компании разрабатывают одежду, способную подчеркнуть всю истинную красоту женского тела. Часто изделия выполняются из меха и кожи, а в отделку к ним идут роскошные ручные вышивки и декоративные элементы, придающие каждой спроектированной модели уникальность и лаконичность.

Ким Джонс

Английский модельер Ким Джонс, Kim Jones в начале карьеры предпринял попытку повторить успех мировых дизайнеров и открыть собственный бренд. Компанию он действительно основал, но прославился вовсе не благодаря ей. Добиться известности ему помогло сотрудничество с мировыми брендами.

Ким Джонс

В ранние годы он работал с Hugo Boss, потом стал креативным директором Alfred Dunhill, а затем работал стилистом для журналов. В 2011 стал директором по стилю в отделе мужской одежды Louis Vuitton. В сентябре 2022 Джонс был назначен художественным руководителем в Fendi.

И хотя дизайнера часто обвиняют в отсутствии фантазии – якобы в основе его коллекций всегда лежат архивные вещи, разработанные до его прихода, Джонсу это не мешает получать престижные премии. В 2021 он в третий раз получил Британскую премию моды, British Fashion Awards.

Алессандро Микеле

Итальянский дизайнер Алессандро Микеле, Alessandro Michele изначально хотел стать дизайнером костюмов – этому и учился. После окончания Академии костюма, мужчина уехал в Рим, где познакомился с Сильвией Вентурини Фенди и стал работать в модном доме Fendi, как дизайнер кожаных изделий.

Алессандро Микеле

В 2002 Алессандро пригласили в Gucci. Сначала он отвечал за дизайн сумок, потом стал заместителем креативного директора, а в 2015 получил предложение временно занять пост художественного руководителя дома. На этой должности Микеле работает до сих пор.

Фишка Алессандро – максимализм во всем: фасонах, цветах, дизайне. Мужчина не стремится избавиться от деталей, а наоборот – добавляет их как можно больше.

@gucci

Приложения

Примечания и ссылки

1. Дон Линч, «Титаник», The Great Illustrated History , Glénat editions, 1996, стр. 41.
2. Guénolée Milleret ( pref.  Alexis Mabille ), Haute couture: History of the French Creative Industry от предшественников до наших дней , Париж, Eyrolles ,апрель 2015, 192  с. , стр.  70
3. Дон Линч, «Титаник», The Great Illustrated History , Glénat editions, 1996, стр. 122.
4. Дон Линч, «Титаник», The Great Illustrated History , Glénat editions, 1996, стр. 146.
5. Дон Линч, «Титаник», The Great Illustrated History , Glénat editions, 1996, страницы 142–144. Цитата из книги, а не из леди Дафф Гордон.
6. Дон Линч, «Титаник», The Great Illustrated History , Glénat editions, 1996, страницы 183–185.
7. Дон Линч, «Титаник», The Great Illustrated History , Glénat editions, 1996, стр. 192.

Внешние ссылки

• Авторитетные записи  :
  • ( )

Первый класс	Семья Эллисон  · Томас Эндрюс · Джон Джейкоб Астор · Мадлен Астор · Карл Бер · Эллен Бёрд · Мауриц Хокан Бьёрнстрём-Стеффанссон · Элси Бауэрман · Маргарет Браун · Фрэнсис Браун · Арчибальд Батт · Хелен Черчилль Канди · Шарлотта Дрейк Кардеза · Пол Ромен · Космо Дафф-Гордон · Люси, леди Дафф-Гордон · Жак Футрелл · Дороти Гибсон · Арчибальд Грейси · Бенджамин Гуггенхайм · Генри Б. Харрис · Чарльз Мелвилл Хейс · Дж. Брюс Исмей · Ноэль, графиня Ротс · Фрэнсис Дэвис Миллет · Артур Годфри Пичен · Эдит Розенбаум · Уильям Томас Стед · Ида Штраус · Исидор Штраус · Джон Тайер · Джордж Дантон Уайденер · Дуэйн Уильямс · Р. Норрис Уильямс
Второй класс	Рут Беккер  · Лоуренс Бисли  · Томас Байлз  · Ева Харт  · Масабуми Хосоно  · Джозеф Ларош  · Луиза Ларош  · Мишель Навратил · Барбара Уэст
Третий класс	Лилиан Асплунд  · Миллвина Дин · Фрэнк Голдсмит · Сидни Гудвин
Имена, выделенные курсивом, указывают на выжившего, остальные — на жертву кораблекрушения.